Подведение электричества к летней кухне

Электричество к летней кухне

Если же летняя кухня представляет собой отдельное строение, к ней необходимо будет провести электрокабель в соответствии со всеми требованиями техники безопасности.

В плане необходимо указать расположение всех элементов электросети — щитка, одно- или двухлампового светильника (их количество), штепсельную розетку с защитным контактом или с выключателем, однополюсный герметический или сдвоенный выключатель и т. д. В приложении к плану можно обозначить виды используемых проводников и способы их соединения, а также другие особенности проводки.

Например, что касается особенностей — если розетка имеет два полюса, а также зануляющий контакт, к ней необходимо будет подводить сразу три провода, один из которых будет зануляющим. Его нельзя менять местами с нулевым рабочим проводом, иначе может возникнуть опасность серьезного поражения электрическим током, угрожающего жизни. Фазовый и нулевой провода в данном случае нужно соединять с контактными винтами в самой розетке. При установке штепсельной розетки ее следует соединить с фазовым и нулевым проводами, и неважно, в какой последовательности они будут подходить к конструкции.

Монтаж электропроводки в летней кухне имеет свои отличительные особенности. Поскольку в зимнее время эта постройка в большинстве случаев не отапливается, здесь лучше применять скрытую прокладку кабеля. Если на участке, помимо летней кухни, есть и другие хозяйственные постройки, все они должны быть включены в единый план электрификации участка. Это позволит намного экономнее, без разрывов, проложить кабель по участку.

На заметку!

Все металлические части светильников в летней кухне необходимо дополнительно занулить с помощью специального проводника, который должен быть соединен с нулевым проводом сети внутри распределительной коробки, ближе всех находящейся к светильнику.

Все системы электропроводки включают в себя определенный набор обязательных элементов — вводное устройство, щиток, штепсельные розетки, выключатели и осветительные приборы. Количество электротехнических устройств и их тип определяются в зависимости от планируемого количества помещений в летней кухне, количества светильников и электроприборов.

Для сети освещения и штепсельных розеток рекомендуется использовать провод небольшого сечения. Для ввода линий применяется провод сечением 2,5 мм2 с медной жилой и провод сечением 4 мм2 с алюминиевой жилой.

Монтаж электрики летней кухни следует начинать с прокладывания кабеля от дома к кухне. Затем устанавливается щиток, в который помещаются все необходимые устройства, и от щитка отводится скрытая проводка — кабели и провода по намеченным контурам к определенным зонам и электрическим точкам. После этого устанавливаются собственно электрические точки — розетки, выключатели, светильники, люстра, электроприборы. Мощные электроприборы (например, электроплита) подключаются к сети отдельно. Однако говорить обо всем этом рано до тех пор, пока не будут построены стены летней кухни. А на этапе сооружения фундамента к летней кухне только подводится линия электропередачи.

Есть два способа провести кабель от дома к отдельно стоящей летней кухне — подземный и воздушный. Безопасной считается подземная прокладка кабеля, что гарантирует его защиту от механического повреждения и воздействия природных факторов — ветра, града, ливня, снега и пр.

Чтобы проложить кабель под землей, необходимо выкопать траншею глубиной 40 см (при использовании высокопрочного кабеля — 80-90 см). Для этой цели требуется специальный кабель, например ВББШв, который можно укладывать в землю безо всякой дополнительной защиты.

Если использовать, например, кабель КГ или ВВГ, то для его защиты требуются дополнительно короба или трубы. Кабель вначале нужно протянуть внутри пластиковых труб, а затем уложить в подготовленную траншею. Таким образом, он будет надежно защищен от повреждений и утечки тока в землю.

Второй способ электрифицировать кухню — перебросить кабель от дома к объекту по воздуху. Для воздушного монтажа следует использовать морозостойкий кабель КГ, ПВСУ или ВВГнг. С помощью специального хомута его нужно прикрепить к тросику или прочной веревке, протянутой от дома к строению, а если расстояние большое, закрепить на опорных столбах из бетона или дерева. Протягивать кабель воздушным способом без троса нельзя, поскольку так он быстрее износится.

Ответвление

Протянуть кабель от источника питания (в данном случае в домашнем щитке) к летней кухне можно по воздуху. Если расстояние от дома до кухни не превышает 25 м, можно обойтись и без дополнительных опор. Если используется не специальный изолированный кабель, на него нужно обязательно надеть мягкую изоляционную трубку. Несущий трос необходимо наглухо прикрепить к кабелю и соединить с нулевым проводом. Вся конструкция ответвления должна состоять из специального кабеля (или кабеля с дополнительной изоляцией), несущего троса, зануления троса и нулевой жилы, а также провода ответвления для наружного освещения и его изолятора.

При использовании провода с маркировкой АВТВ или АВТУ для него требуется один дополнительный изолятор со встроенным несущим тросом. При использовании других проводов число требуемых изоляторов будет зависеть от количества проводов в кабеле: для однофазного провода требуется два изолятора, для трехфазного — четыре. Для силовой проводки рекомендуется использовать кабель ВВГнг сечением 3x2,5 или алюминиевый кабель АВВг, АПВГ, для уличного освещения — ВВГнг сечением 3 х 1,5. Внутреннюю проводку ВВГ, в кухне можно сделать из медного кабеля ПВГ и т. п.

При ответвлении кабель должен быть протянут на высоте 3,5 м над землей, а крепиться на стене дома или строения на высоте не менее чем 2,75 м. При этом провод можно фиксировать на здании, на расстоянии около 20 см от крыши, водосточного желоба или других выступающих элементов.

Крепить кабель к зданию нужно жестко, с помощью специальных крюков. Для этого в бетонной или кирпичной стене необходимо просверлить отверстие глубиной 10 см, вставить в него крюк с изолятором (кабелем) и заделать отверстие цементным раствором. В деревянных стенах также потребуется просверлить отверстия, в которые затем наглухо вкрутить крюки. Под крепление крюка на каркасно-засыпной или глинобитной стене предварительно нужно с помощью шурупов или шпилек прикрепить деревянный брус толщиной 7-10 см. Если стены не очень прочные, их требуется усилить доской изнутри строения, а потом уже к ней через внешнюю тонкую стену прикрепить брусок под крюк.

При подземной проводке кабель прокладывается также под землей от дома до летней кухни, у самой стены которой выводится наружу. Глубина закладки подземной проводки должна быть не менее 70 см. Траншея выкапывается чуть большей глубины, потом на ее дно насыпается чистая земля без шлака, камней или строительного мусора. Далее в траншею помещается труба с кабелем и засыпается землей. Чтобы в дальнейшем кабель случайно не был поврежден, это место сверху нужно прикрыть бетонными плитками или кирпичами.

Возле летней кухни кабель выводится наружу, монтируется ввод линии внутрь здания, а уже внутри выполняется разводка кабеля к электроточкам.

Установка щитка в летней кухне

В летней кухне устанавливается распределительный щиток. Его основные элементы — автоматические выключатели и автоматы, подключенные к конечным потребителям, а также устройство защитного отключения (УЗО) и система заземления. Отдельный счетчик здесь не требуется, поскольку он должен быть установлен на главном щитке в доме. Электропитание летней кухни должно быть устроено так, чтобы в случае необходимости (например, на время ремонта проводки и т. п.) его можно было отключить, не отключая при этом электропитание дома.

Заземляющие устройства

В условиях дачного участка при монтаже электропроводки в летней кухне требуются дополнительные меры предосторожности, например установка заземляющего устройства. Эта конструкция включает заземлитель и заземляющий проводник. С ее помощью и выполняется заземление различных элементов электропроводки, особенно корпусов мощных электроприборов. Через заземляющий проводник заземлители соединяются с заземляемым оборудованием, арматурой или мощными электроприборами. Заземлители же делятся на естественные и искусственные. Первые уже находятся в почве или соприкасаются с ней и через них электрический ток уходит в землю. Искусственные заземлители специально устанавливаются в почву, в остальном они схожи с естественными.

Естественные заземлители обычно используются для заземления какой-либо электроустановки. Это могут быть металлические части (арматура) железобетонных элементов строения, например фундамента дома, различные металлические подземные коммуникации — трубопроводы, металлическая броня кабеля или другая оболочка проводов. Искусственные заземлители устраиваются для заземления электроарматуры или приборов. Для них используется стальной проводник, который в виде штыря или бруска горизонтально или вертикально закапывается в грунт (иногда используется целая группа подобных проводников, соединенных между собой).

Если, например, требуется выполнить защитное зануление электроприемника, нужно еще раз заземлить нулевой провод. Если повторное заземление находится на опоре внутренних линий, а сама длина подобного ответвления не превышает 10 м, можно обойтись и без него. Повторное заземление на внутреннюю линию выполняется при наличии заземляющего спуска, к которому подключаются нулевой провод, а также крюки либо штыри изоляторов. Заземляющий спуск при этом должен проходить по стойке опоры до заземлителя. Длина элементов заземлителя, общее количество стержней или труб и глубина, на которой они должны находиться, будут напрямую зависеть от характера почвы, уровня залегания грунтовых вод и т. п.

Устройство уличного освещения на террасах, верандах и в островных летних кухнях

Обычно уличное освещение устраивается вокруг строения или у входа, но иногда его используют для украшения домика и всего садового участка. К уличному относится и освещение в летней кухне открытого типа (в беседке, на террасе или веранде). А поскольку на улице электрическое оборудование подвергается активному внешнему воздействию (температура воздуха, осадки, ветер, механическое воздействие и пр.), требуются дополнительные средства защиты электроприборов и оборудования.

Для уличного освещения необходимо использовать распределительные коробки из металла или термостойкого пластика со степенью защиты IP54 и выше. Выключатели также требуется применять специальные, с защитными средствами, и устанавливать их нужно под специальными защитными крышками, способными защитить установку от дождя, снега, тумана, ветра и пыли.

На улице предполагается применение специальных светильников. Для освещения конкретных зон участка можно использовать прожекторы со специальными рефлекторами-отражателями. Они бывают разной мощности, которая колеблется в пределах 120-2000 Вт, с разной степенью защиты, а также отличаются характером самого источника света.

Степень защиты всех прожекторов очень высокая (IP54-IP66), так что они без потерь спокойно выдерживают любой натиск стихии — проливной дождь, снегопад, град и пыльную бурю.

Источником света в прожекторах являются обычные лампы накаливания, галогенные, металлогалогенные (натриевые) лампы и светодиоды. Чаще используются прожекторы с линейными галогенными лампами, поскольку они компактны, имеют высокую мощность и при этом их стоимость относительно невысока.

Обычные лампы накаливания используются все реже, потому что быстро перегорают и в сравнении с галогенными неэкономичны — потребляют много энергии. Люминесцентные лампы также используются редко, поскольку не могут работать при температуре ниже + 15 °С. Светодиодные прожекторы дают яркий, приятный для глаз свет и потребляют очень мало энергии, но при этом стоят достаточно дорого, а потому повсеместно не используются.

Экономичными считаются лампы типа ДРЛ и ДНАТ, однако они долго «разгораются», особенно при низкой температуре.

Для уличного освещения используются различные фонари, которые, кроме того, служат и для декоративных целей. Их устанавливают на столбах, и они дают слабый рассеянный свет.

Существует множество разных видов уличных светильников, которые можно встраивать в стены домов, каменные дорожки, газоны, развешивать в виде гирлянд на деревьях или перегородках и т. д. Есть светильники с датчиком включения, который реагирует на движение, а также работающие от дневного света. Действительно, вариантов очень много и на любой вкус.

Что касается летней кухни и ее наружного освещения, то главное, на что следует ориентироваться при выборе светильника, — чтобы он абсолютно гармонировал со стилистикой строения и окружающим ландшафтом. Так, для наружного освещения летней кухни, выдержанной в классическом стиле, вполне подойдет строгий фонарь на столбе, а если кухня представляет собой открытую островную зону отдыха, более уместными будут осветительные приборы, дизайн которых перекликается с образами живой природы — например, светящиеся камни и т. п.