Технология изготовления деревянных окон своими руками (с видео)

Технология изготовления деревянных окон своими руками (с видео)

Изготовления деревянных окон своими руками на фото

Окна должны быть герметичными и зимой надежно защищать помещение от сырости, ветра и пр. Поэтому все щели и отверстия в окнах необходимо тщательно заделывать. Если будут установлены самодельные окна, где стекла крепятся к рамам гвоздями, их следует загерметизировать с помощью замазки, так же как и все щели между рамой и створками окна — так деревянные окна прослужат дольше. Кроме того, надежная гидроизоляция защитит все строение от сырости и разрушения.

Чтобы предупредить запотевание окон, рамы нужно плотно подогнать к переплетам, при этом размеры стекол должны строго соответствовать размерам рам.

В условиях суровых зим лучше применять двойное или даже тройное остекление. Стеклопакеты должны быть очень герметичными, а на летнее время для хорошего проветривания их можно будет просто отрывать полностью или использовать форточки.

Что касается входной двери, она обязательно должна открываться наружу. Это общее требование ко всем помещениям в плане пожарной безопасности. Входная дверь может быть с любой стороны, но лучше, чтобы она располагалась напротив мангала или печи — так удобнее будет заносить дрова или уголь и следить за топкой.

Дверь, как и окна, должна быть плотно, без щелей пригнана к дверной коробке. Чтобы дверь не заедало в коробке при открывании, нужно снабдить ее специальными накладными уплотнителями.

Работа по изготовлению деревянных окон своими руками требует точности и аккуратности. Оконный профиль имеет довольно сложную конфигурацию, поэтому все его детали должны изготавливаться с точным соблюдением размеров, в противном случае окно будет негерметичным.

В домашних условиях можно сделать простой вариант окна. Для изготовления деревянных окон потребуются сращенные доски, а чтобы в процессе эксплуатации избежать коробления и деформации окна, они должны быть хорошо просушены. В первую очередь изготавливается оконная коробка, которая крепится в оконном проеме, и затем к ней прикрепляется оконная рама с уже вставленными стеклами.

Для изготовления оконной коробки потребуются деревянные бруски 5 X 15 см, для рамы — бруски 5 х 5 см. Размеры коробки и рамы зависят от выбранных размеров оконного проема. Далее представлена технология изготовления деревянных окон, которая позволит быстро и без труда освоить данный производственный процесс.

При изготовлении коробки нужно выбрать на бруске паз, при этом его торец должен приобрести форму буквы «Г». Для доски размером 5 х 15 см длина паза должна составлять 13 см, а глубина — 1,5 см. В результате выбирания паза должен получиться гребень, который и позволит окну плотно закрываться. Далее из досок с пазом выпиливаются 4 детали для оконной коробки с соблюдением точных размеров. Эти части скрепляются между собой с помощью шипового соединения «ласточкин хвост».

Для придания соединению большей жесткости можно в его торце просверлить отверстие и вставить в него деревянный штифт, предварительно покрытый клеем. Еще более упрочат крепление металлические оконные уголки на торцах коробки.

Затем по той же схеме, что и коробка, изготавливается оконная рама. Здесь, чтобы соединение было более надежным, потребуются штифт и уголок. Поскольку оконная рама является подвижным элементом и будет постоянно закрываться и открываться, она должна быть особенно прочной.

При изготовлении оконной рамы важно уделить особое внимание торцевой части бруска. Для этого в его нижней части нужно сделать паз шириной 2 см и глубиной 1,5 см, который будет являться ответным по отношению к оконной коробке. В зависимости от количества вставляемых в раму стекол верхних пазов может быть 1-2. Для бруска 5 X 5 см ширина верхних пазов должна быть 1,4 см, а глубина — 1 см. В этом случае понадобится штапик сечением 1 X 1 см при толщине стекла 0,4 см.

Профиль для оконной рамы изготавливается с помощью электрорубанка или ручной фрезы. Его нужно распилить на части для монтажа рамы, размеры которой должны учитывать зазор в 1-2 мм между рамой и коробкой.

Посмотрите видео изготовления деревянного окна, чтобы стали понятны все этапы сборки данной конструкции:

На заметку!

Готовые детали конструкции соединяются между собой на шип, после чего с помощью штапиков крепится стекло, к раме и на коробку привинчиваются петли. Все деревянные детали окна нужно предварительно обработать антисептиком, а когда оно смонтировано, покрыть лаком или краской и дать высохнуть.

Технологический процесс и технология изготовления филенчатой двери своими руками (пошаговое видео)

Деревянные двери бывают филенчатые, щитовые, со шпонками и целиковые (из массива древесины). Самый простой вариант деревянной двери — со шпонками — может сделать любой новичок, не имеющий навыков в работе с деревом. Изготовление филенчатых дверей своими руками является первичным навыком любого, кто занимается дачным строительством.

Такая дверь составляется из досок, которые скрепляются между собой шпонками — поперечными брусками, которые можно располагать в конструкции горизонтально или в виде буквы «Z». Чтобы сделать дверь более прочной, в ее полотне делаются пазы в четверть или полдоски, в которых также устанавливаются шпонки. Двери подобного типа часто устанавливаются в различных подсобных помещениях, в том числе и в закрытых летних кухнях. Они достаточно прочны и надежны, и в то же время сделать их своими руками не так уж и сложно.

Технология изготовления филенчатых дверей говорит о том, что они делаются из каркаса и нашитых на него планок-филенок, которые крепятся между собой и с каркасом системой соединения «шип — паз». Каркас обычно изготавливается из древесины, а филенки можно сделать из древесины, стекла и пр. Поскольку дверь будет входная, а значит, должна защищать помещение от неблагоприятных погодных факторов, стекло, так же как и другие материалы, должно быть ударопрочным, стойким к механическому воздействию и атмосферным явлениям.

Для изготовления щитовых дверей используется не только древесина, но и плиты — древесностружечные, древесноволокнистые, МДФ. Вырезанные по заданным размерам плиты потом просто обшиваются по периметру деревянными планками для усиления конструкции двери и утепления. Помимо этого основу листа с планками можно обшить сверху фанерой, а затем отделать шпоном.

Щитовая дверь может быть изготовлена на основе каркаса из брусьев. Для большей жесткости конструкции каркас необходимо усилить тремя поперечными ребрами, после чего заполнить пустоты мелкоячеистым материалом из бумажных или картонных сот. Готовая дверь дополнительно обшивается фанерой и шпоном.

Дороже всего двери, изготовленные из массива, т. е. цельного куска древесины. Технологическая сложность заключается в том, что для изготовления дверей со стандартной шириной 90 см нужно иметь дерево со стволом не меньшего диаметра. Поскольку это не всегда возможно, и стоимость материала достаточно высока.

Чтобы сделать стоимость дверей более «демократичной», в современной мебельной индустрии применяется способ их изготовления из массива на основе склеенного материала. В этом случае не только цена становится более доступной, но и двери — более практичными. Для изготовления данного материала используется древесина бука, вишни, дуба, ореха, ясеня и др. Правда, для изготовления таких дверей требуется применение высоких технологий, что возможно только в заводских условиях.

Технологический процесс изготовления филенчатой двери позволяет производить необходимое количество единиц продукции в кустарных условиях. Это довольно простая в изготовлении дверь, которую вполне можно смастерить собственными руками для «самодельной» летней кухни. В качестве примера будет рассмотрена дверь, утепленная с одной стороны. Можно будет дополнительно заняться ее дизайнерским оформлением, и тогда помимо основной функции она будет выполнять еще и декоративную, особенно если оформление двери и кухни будет выдержано в едином стиле.

При стандартном размере дверной коробки 200 х 90 см размеры дверного полотна составляют 192 х 82 см. Для изготовления двери потребуются доски 5 х 11 см, а также 5 филенок из цельного дерева или клееного массива. Первый шаг — изготовление каркаса двери. Для этого нужно отпилить две боковины длиной 192 см и две поперечины по 72 см с учетом 5-6 см под соединение «шип — паз» при выборе ширины боковин. На заготовках необходимо вырезать пазы и шипы и, соединив на них готовые детали, собрать каркас.

Для усиления прочности конструкции двери в вертикальных боковинах нужно просверлить отверстия под шканты, которые должны проходить через шипы поперечин. Затем на полотне каркаса необходимо с помощью фрезы вырезать пазы под монтаж филенок и сделать сами филенки, желательно из цельных кусков дерева, чтобы лицевая сторона двери выглядела более привлекательно. Готовые филенки вставляются в каркас двери так, чтобы с обратной стороны они были заподлицо с ним. Это важно, потому что с этой стороны дверь будет обшита листом ДВП, который должен плотно прилегать к дверному полотну. Лист ДВП можно прибить к двери гвоздями или привинтить саморезами.

Посмотрите изготовление филенчатых дверей на видео, где представлены все производственные операции:

Когда все детали дверного блока готовы, можно приступить к его сборке. Вначале в дверной проем устанавливается деревянная коробка и наглухо прибивается или привинчивается к его боковым сторонам. Затем на одной из боковых поверхностей коробки выбираются плоские пазы того же размера, что и петли, глубина которых равна толщине петель. Петли вкладываются в эти пазы и привинчиваются саморезами, а на них навешивается дверь. В коробке также нужно выбрать паз под защелку замка, а на двери установить замок и ручку. Это необходимо делать очень аккуратно, чтобы дверь не заедало и она свободно закрывалась и открывалась. В последнюю очередь дверь нужно покрасить или покрыть прозрачным лаком в 2-3 слоя, чтобы подчеркнуть фактуру дерева и защитить древесину от влаги, перепадов температуры, поражения грибком, насекомых и пр.

Сделать изготовление филенчатых дверей простым пошаговое видео поможет только в том случае, если его внимательно изучить и разобрать по всем этапам:

Советы мастера

Напольное покрытие в кухне обязательно должно быть нескользким. Это может быть деревянный пол из досок толщиной 20-30 мм, покрытых лаком или краской, представляющий собой прекрасную альтернативу паркету. Если же такой пол не устраивает, поверх досок можно настелить линолеум с рисунком, имитирующим, например, мраморную плитку или ценные породы дерева.

Не менее интересно будут выглядеть в оформлении летней кухни практичные нескользкая напольная плитка с высоким коэффициентом трения или специальный натуральный камень для пола. Поскольку на кухне достаточно велика вероятность случайно поскользнуться и получить травму из-за пролитой в процессе приготовления пищи воды или жира, можно использовать специальную плитку с противоскользящей мелкозернистой поверхностью или резиновую плитку, имеющую приятную шероховатую и упругую поверхность, исключающую такую возможность. Такой же плиткой можно выложить дорожку от дома к кухне и вообще все дорожки на участке.